Диагностика АКПП делается любым вменяемым водителем самостоятельно.
Все остальное только через демонтаж и разбор коробки. Тысяч так от 5 рублей примерно.
Все остальное только через демонтаж и разбор коробки. Тысяч так от 5 рублей примерно.
Цитата: Kirill V
Много таких видел? :help:
Достаточно. А ты сам не сможешь?
Если человек ездил до этого на автоматах и изучал вопрос, то сделать это несложно. Автомат - не вариатор, поэтому 90% его проблем так или иначе проявляют себя в процессе эксплуатации.
1. Проверить уровень масла в “автомате” и его состояние, при наличии такой возможности, т.к. щуп есть не везде. Масло на щупе должно быть чистым и прозрачным, без каких-либо металлических частиц или инородных хлопьев. Новое масло в большинстве случаев, а также в зависимости от модели автомобиля обычно красного цвета. Со временем оно становится немного коричневатым, но не должно быть черным. Если его понюхать не должно быть жженого запаха.
2. Основное - это тестовый заезд с целью проверки “автомата”. Первый признак дефектного “автомата” – задержка между моментом, когда вы выберете передачу “D” (Drive) или “R” (Reverse) включением передачи. Нога на педали тормоза, переключаете на “D” (Drive). “Автомат” должен немедленно выбрать этот режим - по ощущениям он начинает тащить машину вперед. Процесс включения должен происходить мягко, без толчков и стуков.
Переключите на “N” (Neutral), и коробка должна отключиться. Теперь включите “R” (Reverse). Снова “автомат” должен включиться без длительной задержки – вы чувствуете, что машина хочет ползти назад. Опять не должно быть никаких толчков или стуков.
Теперь, удерживая тормоз, переключайтесь из “D” в “R” и обратно. Снова никаких толчков или стуков.
Если происходит задержка более 1 секунды при включении передачи, то коробка либо изношена, либо уже требует ремонта.
3. Теперь надо покататься.
Рычаг АКПП в положении “D” (Drive), убираете ногу с тормоза и мягко ускоряетесь. В момент движения все переключения должны быть мягкими, без толчков и задержек.
Момент переключения передачи определяется легким изменением уровня шума двигателя и падением его оборотов. Если АКПП чрезмерно изношена, то она переключается с толчком или задержкой и даже ударом (особенно с 1-й на 2-ю).
На скорости 40-50 км/ч надавите газ до упора, при правильном состоянии “автомат” перейдет на передачу ниже, и обороты повысятся.
Далее: проверьте overdrive (если он имеется).
На скорости 60-70 км/ч на ровной дороге переключитесь на режим ON нажатием кнопки Overdrive. “Автомат” должен переключиться на передачу вверх. Переключите в положение “OFF,” “автомат” опустится на одну передачу.
Еще одна проблема “автомата” – пробуксовка передач. Вы давите на газ, обороты растут, скорость не увеличивается. Тому могут быть причины, связанные с работой двигателя, работой расходомера воздуха, некорректной работой ЭБУ (электронного блока управления) и многим другим.
Тестовый заезд должен быть по возможности долгим. Часто коробки работают нормально в холодном состоянии, а в прогретом начинают бастовать и наоборот. Поэтому лучше потратить больше времени на проверку, чем потом заниматься серьезным ремонтом. Рабочая коробка передач не дергается, не стучит, не буксует и не производит шумов при переключении на любой скорости и любой температуре масла.
Можно еще сделать АТ-тест:
Цель проверки : оценка состояния и характеристики АКПП при помощи измерения максимальных оборотов двигателя в режимах «D» и «R».
Данное испытание проводится на полностью прогретом двигателе, когда стрелка указателя температуры двигателя стоит или почти вертикально или почти горизонтально ( в зависимости от исполнения прибора).
Кроме того, следует помнить, что данный тест так же нельзя проводить более 3 секунд, что может вызвать серьезную поломку АКПП.
Надавить (сильно!) на тормозную педаль и запустить двигатель.
Включить селектор выбора передач АКПП в положение «D».
Нажать на педаль акселератора до упора
Замерить(запомнить) показания на тахометре
Провести точно такие же измерения при положения селектора в «R»
Если говорить «в среднем», то обороты двигателя при проведении подобных проверок должны лежать в пределах 2.000 - 2.300 «плюс-минус» 150-200 оборотов. И обязательно – одинаковые, как для режима селектора в «D», так и для режима селектора в положении R.
Все остальное идентифицируется при демонтаже и разборе АКПП.
Может, специалисты что-то и поправят, но если АКПП весь вышеизложенный тест прошла нормально и, при правильной эксплуатации, побегает не один дестяок тысяч км.
В плане проверки коробки ("профилактической диагностики") при покупке б/у автомобиля приведенный алгоритм вполне полезен, плюсую.
В плане решения вопроса владельцем автомобиля, когда коробка "хандрит" пользы от этого - ноль.
В плане решения вопроса владельцем автомобиля, когда коробка "хандрит" пользы от этого - ноль.
а если у человека акпп в аварии и он просто хочет выяснить почему? что ему сразу "демонтаж и разбор" делать? или просканировать своим мозгом эбу акпп? а после сканирования (в зависимости от результата) проверить проводку, датчики и исполнительные элементы? все вышенаписанное Механизмом хорошо для оценки состояния АКПП при покупке (хотя и не все верно указано - например обычно сталл в Д и Р может быть по спецификации разным)
Блин Кирилл опередил
Блин Кирилл опередил
Цитата: a4n
и получить монтажкой по голове за такой тест.
ДА я тоже думал что нельзя одновременно нажимать 2 педали. Вроде как старые автоматы от этого умирали. Но разубедился, называется это вроде столл-тест и ничего страшного за собой при нормальном подходе не несет. Так что монтажку - по назначению, в шиномонтаж.
а что покажут обороты? чем их ниже тем износ выше? а износ чего? просто прокатиться не вариант чтоль если износ сильный она буксовать будет